а трубы сливные с насосом канализацию

Канализационная труба от насоса с измельчителем

Здравствуйте! Купил насос с измельчителем. У него труба на слив сверху (а у меня канализация должна заходить под стяжку). Подскажите, как и из чего лучше делать канализацию? Ребята, которые его продавали, советуют делать из полипропиленовых труб. На мое замечание, что в местах пайки будет сужение трубы, говорят, что просто надо паять аккуратно. Ну а слив сверху вниз советуют опустить садовым шлангом (это в квартире).

А чем канализационная труба не устраивает?Я использовал 32 канализационную трубу на слив.Улетает лучше,чем без насоса в трубу 100.

Дело в том, что насос очень мощно выплевывает, поэтому на стыках есть вероятность того, что соединения разболтаются и начнут подтекать. А мне под стяжкой этого точно не надо. Есть вроде вариант соединения зажать хомутами, но мне хочется чего-то понадежней.

Фёдор, вы бы для начала прочли инструкцию по монтажу насосов НПК и укладке сливных трасс от него, а то потом будет поздно, когда в стяжку уложите трубы. От насоса напорный участок должен подниматься СТРОГО вверх, а уж затем с уклоном идёт самотечный участок к стоякам.

Дмитрий, спасибо за совет. Но тем не менее хотелось бы все-таки узнать, какой материал труб лучше.

Для напорной канализации(не самотечной) применяют монолитные соединения на пайке либо клеевые, я бы порекомендовал трубы ХПВХ Genova, кстати Штатах в основном только её и применяют даже для самотечных стоков, там редко где увидишь раструбные соединения на резиновых уплотнителях.

Да незашта , но перед замуровкой напорной сливной трассы , собранной на клею, не забудьте провести гид. испытание под давлением на проверку герметичности этих стыков. Дерзайте )))

Можно на спайках ппр возмите трубу 10атм проходимость больше ‘а подъем трубы после насоса может быть мин. Под стяжку делал я стоит уже лет 7 и без проблем!

«»» Под стяжку делал я стоит уже лет 7 и без проблем! «»»» Врёте . Насосы принудительного канализования на горизонтальных участках не создают напор.

Баха Гедеонович, прежде чем увеличивать кол-во сообщений, надо хотя бы ознакомится с инструкциями . Гляньте файл

Дмитрий я ознокомлен и имею сертификат для установки и ремонта насосов грунфоссс Подъем труб после насоса для обратного клапана ! и после 0.5м подьема клапан фиксируется на уровне 0 и далее пожалуйста хоть под фундаментом хоть восьмеркой и несужай Допустимо горизонтальный спуск отходяшей трубы Я не только как вы по бумашкам знаю ,это обучение и практика и еше практика увы нынче почитают и все эти евростандарты хотят выдерживать ,а на счет труб на склеивании я с вами согласен но они в россии не нашли пока распростронения ,только в бассейнах водоемах и тд

Игнорирование строгих правил монтажа , как вы выразились «бумажек» , в итоге является результатом отказа работы оборудования, гляньте всё таки первый пункт в приложенном файле, там сказано никаких провисаний, подъёмов либо «мешков» сливной самотечной трассы не должно быть.

Принудительная канализация: области применения и особенности монтажа

Типичное расположение канализационного стояка в квартире часто оказывается не самым удобным для ее хозяев, ведь от этого зависит размещение кухни и санузла, избавлением от данного неудобства является принудительная канализация. С ее помощью можно не только организовать отведение сточных вод, минуя необходимость перепланировки (и связанные с этим капитальные строительные работы), но и установить сантехнические устройства в подвальных помещениях частного дома (когда сантехника находится ниже стояка, и стоки не могут быть выведены самотеком). Как создать такую систему, вы сможете узнать из данной статьи.

Устройства для принудительной канализации компактны и не нарушают эстетику помещения

Принцип работы принудительной канализации

Принудительная канализация в частном доме, или сололифт, представляет собой насос, снабженный измельчителями. Размер насоса небольшой, что позволяет скрыть его от посторонних глаз за сантехнические приборы или внутри них (например, в бачке унитаза). Откаченные стоки перемалываются лопастями измельчителя и далее по канализационным трубам малого диаметра (от 18 до 40 мм) отправляются в канализацию или септик.

Стоит отметить, что насос-измельчитель для принудительной канализации характеризуется высокой мощностью, позволяющей отводить фекальные массы и другие бытовые отходы на расстояние до 100 м в горизонтальном направлении и до 5-7 м в вертикальном. Подъем стоков на высоту актуален в том случае, если санузел расположен ниже, чем проложена канализация.

Устройство принудительной канализации в разрезе

Главным преимуществом сололифтов является их качественное функционирование, несмотря на использование тонких труб. Благодаря этому монтаж проводится легко и быстро, а сложные строительные работы не нужны. Таким образом, система принудительной канализации является экономически выгодной и удобной в эксплуатации.

В связи с тем, что канализационные трубы имеют небольшой диаметр, они могут прокладываться без вреда дизайну в любом помещении, располагаясь, например, за карнизом или плинтусом, что очень важно с точки зрения эстетики.

Кроме того, сололифты позволяют устанавливать сантехнику в любом месте коттеджа, не оглядываясь на прохождение вертикального канализационного стояка.

Применение принудительной канализации

Особенности отвода стоков посудомоечных и стиральных машин

Теперь машинку можно установить где-угодно

Всем известно, что современные машинки-автоматы (стиральные или посудомоечные) должны сообщаться с канализацией, чтобы отводить загрязненную использованную воду. Но в маленьких городских квартирах едва ли найдется место для установки этих помощников в месте прохождения канализации, это характерно как для ванной, так и для кухни.

Да и в больших коттеджах хочется спрятать агрегаты в цокольные помещения, которые зачастую выполняют функции хозяйственного этажа. И в том, и в другом случае решение есть, если используются насосы принудительной канализации. Суть решения состоит в следующем:

  • Здесь потребуется размещение специальной канализационной установки, оборудованной резервуаром для сбора воды и встроенным насосом.
  • Стоки постепенно заполняют емкость, в которой работает выключатель-поплавок. Когда их объем достигнет определенного значения, включается насос, перекачивающий загрязненные воды в канализацию.
  • Такая принудительная канализация имеет небольшие размеры и монтируется в квартире или в доме в непосредственной близости от техники, производящей стоки.
  • Она оснащается угольным фильтром, предотвращающим попадание неприятных ароматов канализации в помещение.

Насосная установка для стиральной или посудомоечной машины должна быть оснащена резервуаром и угольным фильтром

Надежная и эффективная система не требует проведения специфических мероприятий по обслуживанию, нужно только периодически очищать и промывать бак.

Реконструкция или перемещение санузла

Как уже говорилось выше, перенос санузла в другое, более удобное место возможно провести двумя путями:

  1. осуществить перепланировку квартиры, проведя капитальный ремонт помещения;
  2. установить принудительные насосы для напорной канализации.

Второй вариант является более доступным и быстрым. Но при этом нужно приобретать насос санитарный, который отвечает особым требованиям. Ведь ему придется работать с агрессивными средами.

Готовую канализационную установку можно заменить санитарным насосом

Что касается опыта эксплуатации сололифтов, то можно почитать отзывы. Практически все пользователи остались довольны приобретением. Негативный опыт связан, в первую очередь, с покупкой дешевых установок или с нарушением инструкции по установке.

Монтаж сололифта

При покупке принудительной канализационной системы обратите внимание на то, что различные сололифты предназначены для разных сантехприборов.

Производители выпускают их отдельно для:

Выпускают модели, предназначенные для каждого прибора в доме (или нескольких)

Диаметр входного отверстия сололифта должен соответствовать диаметру выпуска сливной канализационной трубы. В противном случае установка будет неправильной.

Монтаж принудительной канализации можно осуществить своими руками, призвав на помощь специалистов лишь для подключения ее к электросети. Принудительный слив устанавливается согласно инструкции.

Оптимальным вариантом считается такое расположение трубопровода, при котором его начало имеет строго вертикальное положение, а далее он проходит горизонтально, с некоторым уклоном. Основные параметры для горизонтальных и вертикальных участков трубопровода, а также значение уклона прописываются в техническом паспорте сололифта или в инструкции по монтажу.

Горизонтальное и вертикальное расстояние, на какое могут быть транспортированы стоки (пример)

На рисунке наглядно представлена обратная зависимость длины вертикального стояка от размеров горизонтального. Если вертикальный участок трубопровода поднимается на высоту не более 1 м, то длина горизонтальной трубы может быть 50 м. Но если высота трубопровода 4 м, в длину по горизонтали он не может превышать 10 м.

В качестве примера представляем фрагмент инструкции к принудительной канализации:

  1. В устройство впуска вставьте сливную трубу от унитаза или сифона.
  2. Противоположную часть сололифта подведите к канализационному стояку.
  3. Подключите сололифт к электрической сети через розетку или напрямую, в щиток. Важно, чтобы система была обеспечена устройством защитного отключения (УЗО).

Примеры монтажа насоса сололифт

Таким образом, осуществить самостоятельный монтаж довольно просто при наличии хотя бы незначительных навыков. В иных случаях лучше доверить его специалистам. В остальном системы принудительной канализации практически не имеют ограничений в применении и станут отличным помощником в перепланировке жилья.

Санитарный насос — отвод по металлопластику

Приветствую всех! Встал вопрос переноса кухни в помещение, где нет канализации. Куплен санитарный насос, необходимо отвести сток примерно на 5 метров в канализационный стояк. Стяжка около 5см, хочу трубу спрятать в стяжку. Есть опыт отвода трубой Rehau Flex — примерно на 25м, полет нормальный 2 года (причем d-20мм) всего. Хочу тут сделать металлопластиковой трубой d32мм. Есть подводные камни? Вроде напор же небольшой, коррозии не подвержена. И подешевле заметно. Почему не обычной канализацией — чтоб без швов в стяжке. Кто что посоветует? Буду очень признателен!

polcovnic написал:
Куплен санитарный насос, необходимо отвести сток примерно на 5 метров в канализационный стояк. Стяжка около 5см, хочу трубу спрятать в стяжку.

А ваш насос рассчитан на прокачку в горизонт? Обычно эти насосы по инструкции закидывают всё наверх (на некоторую высоту), а потом уже самотёком по трубе с уклоном попутно подсабляя насосу отсасывать.

polcovnic написал:
Почему не обычной канализацией — чтоб без швов в стяжке.

Может всё же взять трубу меньше 50мм (а может и 50мм сойдёт) и загнать в стяжку для самотёка. Самотёк надёжнее насоса, не требует электричества.

Наверное только что сечение трубы маловато будет. Может две или три трубы параллельно пустить.

Запрещено делать подъём в конце трассы, поэтому если отвод от канализационного стояка выше уровня пола — идея дрянь, какой трубой ни прокладывай.

Также неплохо бы понять, как Вы МП трубой без фитингов сделаете всю трассу. Фитинги — резкие заужения, нельзя их в напорный участок.

polcovnic написал:
Куплен санитарный насос, необходимо отвести сток примерно на 5 метров в канализационный стояк. Стяжка около 5см, хочу трубу спрятать в стяжку.

А ваш насос рассчитан на прокачку в горизонт? Обычно эти насосы по инструкции закидывают всё наверх (на некоторую высоту), а потом уже самотёком по трубе с уклоном попутно подсабляя насосу отсасывать.

polcovnic написал:
Почему не обычной канализацией — чтоб без швов в стяжке.

Может всё же взять трубу меньше 50мм (а может и 50мм сойдёт) и загнать в стяжку для самотёка. Самотёк надёжнее насоса, не требует электричества.

Вот как насос качает, согласно инструкции. Пусть он китайский, пусть инструкция брешет. Но если заявлен подъем ВЕРТИКАЛЬНО на 9 метров со сбросом в горизонтали потом на 10 метров с уклоном (пусть частично самотеком) — неужто ж он по горизонтали с плавными поворотами (не считая у самого «начала» — максимум градусов на 30) не прокачает на 4-5 метров с небольшим подъемом вверх перед стояком (сантиметров на 15, чтобы под углом же в стояк и ввести)? А самотеком если — уклон даже если ивыйдет, то в разы ниже нормы. Заилится же! Разве не так?

PS: трасса, если смотреть сверху — такая, от точки А до Б:

Aleksey_N написал:
Запрещено делать подъём в конце трассы, поэтому если отвод от канализационного стояка выше уровня пола — идея дрянь, какой трубой ни прокладывай.

Также неплохо бы понять, как Вы МП трубой без фитингов сделаете всю трассу. Фитинги — резкие заужения, нельзя их в напорный участок.

Aleksey_N ,
Ммм. а чем запрещено? СНИПами? Так они, наверно, насосы не учитывают? Опять же в рамках предыдущего поста — что даст после горизонтального участка в 4-5 метров плавный подъем на 15 см и спуск на 10 см (выйти из пола и войти под углом вниз в стояк? Где там что заилится? Разве мощи насоса не хватит? Это раковина на кухне, а насос взяли туалетный с запасом мощности.
Насчёт фитингов. Тут колхоз. Предположительно — редукциями с 40-й трубы (диаметр выхода насоса) на 32-ю канализационную, а дальше в неё металлопласт вставить и предположительно очень хорошо загерметизировать МС-полимером. И, конечно, это всё — снаружи, чтоб просечь, если что-то подкапывать начнет. А в стяжке — цельный металлопласт. На выходе — такой же переход снова на 40-ю трубу и слив в канализацию. Где зло?

PS: В том опыте, что есть — вообще накидная гайка Rehau 3/4 — вот там заужение, да. Пока живёт (общественная кухня на вахте, два года, 25 человек пользователей ежедневно, правда, не готовят — моют руки, овощи, посуду жирную, чаёк сливают, кофеёк. ).

polcovnic написал:
если заявлен подъем ВЕРТИКАЛЬНО на 9 метров со сбросом в горизонтали потом на 10 метров с уклоном (пусть частично самотеком) — неужто ж он по горизонтали с плавными поворотами (не считая у самого «начала» — максимум градусов на 30) не прокачает на 4-5 метров с небольшим подъемом вверх перед стояком (сантиметров на 15, чтобы под углом же в стояк и ввести)?

Документация от производителей насосов запрещает устройство вертикального подъёма после горизонтального участка.

Раз: — страница 2, рисунок 3.
Два: — страница 28, абзац 7б.
Три: страница 39.
» Если необходим подъем, то вертикальный участок монтируется в начале , не далее 30 см от выхода из насоса».
» Трубопровод выполняется из жесткой трубы (медь, ПВХ, ПП), без провисов и подъемов «.

Очевидно простое условие, которое скрыто за озвучиваемыми в документах правилами: горизонтальный трубопровод обязан полностью сливаться в канализацию самотёком после каждого цикла прокачки .
Далее опять же следует очевидный вывод: проблема вовсе не в мощности насоса для прокачки на десяток метров вбок, а только потом вверх.
Если в горизонтальном участке будет постоянно стоять вода с грязью-жиром — он постепенно забьётся отложениями, т.к. выброс их наверх в конце трассы мягко говоря затруднён, а всё что не выброшено за цикл работы — будут лежать-оседать в трубе мёртвым грузом в течение 99,999% времени эксплуатации.
Далее насос по мере своих сил будет пытаться протолкнуть воду через игольное ушко. Это вызовет повышенный шум и быстрый износ, вплоть до выхода из строя. Также этот участок совершенно недоступен для прочистки.

Надеюсь стало понятнее, к чему эти картинки и предупреждения в документах.
А пока что «уложим-ка мы трубу в стяжку!» — самая распространённая ошибка.
Дальше каждый сам решает, нарушать инструкции или нет.

Автоматический насос для слива воды

Чтобы заказать насос, звоните по телефонам 8 (495) 580-14-38 и 8 (905) 745-22-45. Доставка сливного насоса в регионы России – наложенным платежом, почтой России и транспортными компаниями.
Насос можно купить в розницу и оптом. Доставка и установка специалистом.

Заказ насоса с доставкой по России – оптом и в розницу

Цена: 7500-8500 рублей.

Медленно сливается вода

В Вашей ванне или душевой кабине медленно сливается вода, как при засоре?

Эффект стоячей воды (когда вода медленно уходит в канализацию) иногда возникает после того, как Вы подключили душевую кабину или гидромассажную ванну, в домах старой застройки, например в Сталинских домах, со старой чугунной канализационной системой и в некоторых других случаях.

Защита сливного насоса от волос

Наш насос имеет специальную защиту от волос, поэтому он реже забивается и реже требуется его очистка. Это обеспечивает более долгую бесперебойную работу насоса для слива воды из ванны.

Причины медленного слива

Причиной всему – разные уровни между сифоном (сливного-переливного устройства) и сливной канализационной трубой, последняя, как правило, выше или вровень с сифоном, при этом ток воды сильно замедляется.

Что делать?

Избавиться от этой проблемы поможет автоматическое устройство слива воды. Устройство слива работает по принципу насоса, автоматически включается, когда вода скапливается, и быстро сливает воду.

Наше сливное устройство по сравнению с другими подобными имеет небольшие габариты, легко подключается и отличается повышенной надежностью.

Устройство подходит для любой ванны, душевой кабины и раковины

И еще один плюс: Вам не нужно исправлять огрехи строителей и создавать высокие бетонные подиумы или подкладывать под ножки каркаса выравнивающий материал (камень, плитку, деревянный брус и т.п.). Устройство автоматического слива на любом этаже решит проблему одномоментно, раз и навсегда!

Сливной насос: характеристики

Насос для быстрого автоматического слива воды из ванны, душевой кабины и раковины. Мы предлагаем сливной насос одного вида – поплавковый. Наш насос – автоматический, российского производства. У поплавкового насоса есть преимущества перед сенсорным: он проще по устройству и обслуживанию и намного надежнее в работе. Сенсорные часто выходят из строя и требуют дополнительных расходов на починку.

Данный тип насоса (проточный) состоит из четырех частей:

  • 1-я часть – приемная – включает в себя поплавковый магнит и герконовый включатель.
  • 2-я часть – электромагнитный насос.
  • 3-я часть – пружинный обратный клапан.
  • 4-я часть – контроллер.

Это устройство не требует дополнительного накопительного резервуара, что существенно уменьшает его размеры. А малогабаритный электромагнитный насос делает его работу безопасной и практический бесшумной.

Ротор насоса представляет собой постоянный магнит (из ферромагнитного сплава цилиндрической формы), на конце которого закреплен крестообразный лопастной наконечник. Ротор помещен в толстостенную пластиковую капсулу и полностью отделен от статорной части, что делает его абсолютно безопасным.

40-ваттная мощность насоса позволяет перекачивать сливаемую воду на расстояние до 10 метров по горизонтали и до 2 метров по вертикали.

Характеристики устройства насоса автослива:

  • Производство – Россия
  • Тип насоса – проточный
  • Вход, выход – 32 мм
  • Электричество – 220 вольт
  • Мощность мотора – 40 ватт
  • Уровень шума – 12,5 ДБ
  • Откачивание по вертикали – до 2 метров
  • Откачивание по горизонтали – до 10 метров
  • Максимальная температура перекачиваемой воды – 90 градусов
  • Длина – 250 мм, оба вида насоса
  • Ширина – 100 мм, оба вида насоса
  • Высота – 125 мм поплавковый насос
  • Душевая кабина – да
  • Раковина – да
  • Ванна – да

Срок службы насоса автоматического слива воды – от 7 лет

Подключение насоса для слива воды

Вход со стороны высокой части устройства – 32 мм в диаметре. Выход со стороны обратного клапана – тоже 32 мм в диаметре. Воздухоотводящую трубку поднять и закрепить выше уровня наполнения воды, в любом удобном месте, без прогибов в нижней части гофротрубки.

Цена автоматического насоса

  • Стоимость устройства слива с поплавковым насосом – 8500 рублей
  • Стоимость устройства слива с поплавковым насосом – 7500 рублей (оптовая цена при покупке от 3 штук)

Видео об устройстве для слива воды:


Фото автоматического насоса для слива воды

Copyright © МосТехноСервис, тел.: 8 (495) 580-14-38

Выбор и замена сливных канализационных труб

От качества канализационной системы зависит комфорт в доме. Чтобы не было неприятного запаха и протекания воды, необходимо позаботиться о герметичности соединений, правильно сделать уклон, подобрать диаметр труб. Надежная работа системы зависит и от того, какие трубы для слива канализации выбраны. Сегодня строители и сантехники отдают предпочтение пластику за его легкость и долговечность.

Преимущество пластиковых труб

Лет 30 назад пластиковых труб не было и в помине. Внутренние канализационные системы делали преимущественно из чугуна. Материал долго не ржавеет, отличается надежностью, однако установка таких труб доставлял массу проблем из-за большого веса. К тому же внутренняя поверхность чугуна шероховатая, что приводит к частым засорам. Провести их ремонт или демонтаж тоже проблематично.

На смену чугуну пришли трубы из поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена и полиэтилена. Стоимость пластика сравнительно невысока, он легкий по весу, пластиковые трубы легко резать, стыковать, демонтировать.

  • Полиэтиленовые трубы (ПЭ) характеризуются рабочей температурой 40-50 °C.
  • Полипропиленовые трубы (ПП) выдерживают температуру до 95 °C, рабочая температура составляет 65 °C, прочные, эластичные.
  • У труб ПВХ рабочая температура 45 °C, они отличаются высокой жесткостью, легко гнуться и соединяются с другими элементами.

Таким образом, там, где присутствует горячий слив, лучше установить трубы ПП, а для холодных стоков вполне подойдет ПВХ. Преимущества полипропилена еще и в том, что его цена ниже ПВХ.

Пластиковый слив имеет один недостаток – шум в процессе прохождения воды. Чтобы уменьшить шум, трубы закрепляют хомутами с резиновыми прокладками или используют звукопоглощающий материал.

Фото: Подключение пластиковой трубы к чугунной

Замена сливных канализационных труб

Необходимость в монтаже новой системы канализации возникает, когда старые трубы проржавели, покрылись изнутри накипью или треснули фитинги и не выполняют своих функций. Зачастую установка производится, если меняют планировку квартиры, делают пристройку в доме, добавляют сантехнические приспособления.

Рассчитать и установить новый слив помогают опытные мастера-сантехники. Если у вас есть небольшие навыки по ремонту канализации, то можно выполнить все работы самостоятельно.

  • Вначале надо демонтировать старый слив. Порой на это уходит не один час.
  • Производят замеры и расчеты, чтобы знать, сколько метров труб потребуется, какой диаметр выбрать и какие необходимо приобрести фитинги.
  • Покупают ПП или ПВХ трубы и соединительные элементы.

Перед тем как демонтировать слив, комнату полностью освобождают от посторонних вещей и мебели, мешающей работе. Надо перекрыть воду, отсоединить сливные шланги, снять ванную, раковину, унитаз.

Фото: Схема канализационного слива

Далее надо подсчитать все устройства, к которым будет подключен слив (мойка в кухне и ванной, унитаз, стиральная машина, душевая кабина и т.д.). Нарисуйте схематически приборы, а также их соединение, чтобы понять, как правильно установить трубы.

Установка намного упроститься, если все детали для обустройства канализации будут от одного производителя. Обеспечить плотный стык помогает силиконовый герметик, поэтому его тоже надо купить.

Разбор старой канализации

Ремонт невозможно выполнить без соответствующих инструментов. Проверьте, чтобы у вас в арсенале были:

  • ударная дрель или перфоратор, чтобы долбить пол, стену;
  • ножовка по металлу для резки труб или болгарка;
  • молоток и зубило для демонтажа старой канализации и других подсобных работ;
  • разводной ключ и отвертка;
  • лазерный уровень;
  • рулетка и карандаш;
  • пистолет для выдавливания герметика.

Чугунные трубы, находящиеся вдалеке от стояка, ломают молотком и зубилом. Но трубы, подсоединенные через тройник к стояку, разбирают с осторожностью. Их срезают, отступив от раструба более 10 см. Оставшийся кусок раскачивают в раструбе и вытаскивают. Если он прочно засел, то можно сделать по периметру несколько надрезов болгаркой. Помогает рассоединить трубы зубило и молоток.

Раструб в стояке очищают, помещают в него манжету, выдавливают на место стыка герметик. Так начинается установка новых коммуникаций.

Монтаж новых труб

Задача канализационной системы – собрать сточные воды вместе и вывести их к одной общей трубе, соединенной со стояком. Для этого прокладывают магистральную трубу, к которой при помощи тройников подключают все сантехнические приборы.

Делая слив, следует учитывать наклон труб, чтобы сточные воды уходили в стояк без задержки. Обеспечить соблюдение наклона можно, если выполнить разметку на стене. Вначале определяют линию горизонта с помощью уровня. Линия должна проходить по центру отверстия в стояке. Затем поднимают точки, в которых подключаются унитаз, ванная и другие устройства, на необходимую высоту.

Необходимые уклоны и диаметры труб для слива

Прибор Уклон Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, см Диаметр труб для систем слива, мм
Ванна 1:30 100-130 40
Душ 1:48 150-170 40
Унитаз 1:20 до 600 100
Раковина 1:12 0-80 40
Биде 1:20 70-100 30-40
Мойка 1:36 130-150 30-40
Ванна, мойка, душ (слив комбинированный) 1:48 170-230 50
Центральный стояк 100
Отводы от этого стояка 65-75

Чтобы соединить широкую трубу от унитаза с магистральной веткой, требуется установка переходников с углом поворота 45°. Если на пути к соединению требуется сделать поворот, то угол поворота должен так же составлять 45°, чтобы система не забивалась.

Вначале собирают короткие конструкции, затем их монтируют в одну общую магистраль. Внутри квартиры или дома канализационные трубы устанавливают без сварки, вставляя их одна в другую без перекосов и до упора. Для обеспечения надежного соединения применяют герметик. Его наносят на места стыков, и только после этого устанавливают трубы.

Когда монтаж закончен, слив проверяют, открывая все краны. Если правильно рассчитать схему и герметично выполнить соединения, то новая канализационная система прослужит не один десяток лет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector