армирование ленточного заглубленного фундамента своими руками

Особенности и принцип заложения углубленного ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент является самым распространенным типом основания из-за относительно несложного процесса заложения и прочностных характеристик. Заглубленный ленточный фундамент используют только при острой необходимости: на пучинистых грунтах, и если вес окончательной постройки будет велик.

Такой фундамент выполняется в виде ленты с внутренним армированием – естественного продолжения всех капитальных стен строения. Укладывают его по всей длине стен ниже отметки промерзания грунта. В идеале заложение должно быть ниже этой отметки на 30-40 см.

Есть две разновидности подобного основания: монолитный тип, который заливается непосредственно на участке строительства и становится однородным каменным основанием; сборный тип, лента такого фундамента делается из отдельных блоков, выпускаемых на специализированных предприятиях.

Основные характеристики

Ленточные основания имеют веские причины к существованию и применению. Они довольно популярны из-за многих положительных характеристик:

  1. Прочность. Ее большой запас делает фундамент идеальным основанием для постройки тяжелых конструкций в несколько этажей, выполненных из особо тяжелых материалов.
  2. Устойчивость к возникновению деформаций.
  3. Легкость в заложении. Фундаменты подобного типа считаются практически самыми простыми в исполнении.
  4. Возможность заложения на их основе самых разных типов зданий.
  5. Давно изученная технология создания и эксплуатации.

Такие фундаменты целесообразно применять только в особых случаях, когда другое конструктивное решение невозможно. На него уходит много материалов, среди которых бетон, песок и элементы армирования, и труда. Иногда больше пятой части всех работ по строительству связано именно с заложением подобного основания.

Стоимость фундамента достаточно велика, так как для работы нужно много помощников, потому что сделать его своими руками сложно.

Без помощи процесс строительства заглубленного основания будет длиться долгие месяцы.

Правильно и целесообразно будет применять заглубленный ленточный фундамент в следующих условиях:

  • строительство на скальных породах, пучинистых и стабильных крупнообломочных грунтах;
  • возведение здания в несколько этажей;
  • большой предполагаемый вес будущей постройки из тяжелых материалов;
  • желание иметь подвал, цокольный этаж и погреб.

Такие требования к грунтам исходят из необходимости хорошей опоры для фундамента, не каждый вид почвенной массы выдержит подобную нагрузку, в частности, это касается песков. Ленточный фундамент может выдерживать большие нагрузки, и если возводимое здание не предполагает большого давления на основу, то разумнее будет сэкономить средства, а не организовывать ненужный большой запас прочности.

Но если в строении предполагается цокольный этаж и подвал, то такой фундамент будет хорошим решением, потому что лента будет служить этим помещениям стенами, и на их возведении можно сэкономить. Легко будет своими руками устроить погреб ниже подвального помещения.

Требования к углублению

Чтобы срок эксплуатации основания не закончился раньше положенного, и не возникали проблемы с прочностью и образованием трещин, траншею делают ниже уровня промерзания грунта. Но как определить, какая точно высота нужна для ленты? Все глубины промерзания для регионов страны давно определены и внесены в требования СНиП. Именно оттуда и нужно брать информацию.

В среднем по России этот показатель будет составлять 1,5 метра. Для южных регионов – от 1 м, для более сурового климата около 2 метров. Поэтому средняя высота ленты варьируется от 1,2 до 2,2 метра, в зависимости также и от наличия подвала.

Этапы укладки заглубленного основания

Ленточный фундамент, особенно углубленный, требует порядка в укладке, от которого нежелательно отступать. Только при точном соблюдении всех этапов можно получить основание, не подверженное растрескиванию, пучению и нехватки прочности.

Основные этапы укладки складываются из таких действий:

  1. Первым этапом будет создание проекта. Ленты фундамента располагаются под каждой капитальной стеной, необходим точный расчет расстояния между ними, веса и несущей способности. Если нет уверенности в собственных силах или нет необходимых знаний, то проще будет доверить эту работу знающему специалисту.
  2. Когда все площади и размеры высчитаны, нужно провести разметку территории. В обычных случаях ее можно сделать своими руками с помощью колышков и веревок, но если грунт неровный или на территории разметки есть уклон, то нужно привлечь к работе геодезиста, который разметит площадку с помощью теодолита.
  3. Далее выкапывают траншеи. Можно воспользоваться экскаватором с небольшим ковшом или лопатами и руками помощников.
  4. Укладывается подушка из песка и гравия и плотно утрамбовывается. Желательно пролить ее жидким цементным раствором для повышения прочности и оставить на 7 суток.
  5. Насыпается слой «тощего» бетона. Так называют бетон с большим количеством примесей. Время ожидания до момента, когда он наберет 50% прочности, составит также 7 дней;
  6. Проводят армирование. Арматуру вяжут сплошным каркасом с помощью проволоки диаметром 10-14 мм. Необходимо соблюсти в каркасе и вертикальное и горизонтальное армирование с шагом 30-50 см. Армирование иногда не проводят на стабильных грунтах, но в редких случаях.
  7. Устанавливают опалубку из прочных досок, чтобы влага из раствора не просачивалась в грунт, и не ослабляла прочность конструкции. Иногда можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.
  8. Готовится бетонный раствор из цемента, песка и гравия в расчете 1:3:5 соответственно. Цемент берут марки М300 или М400. Примесей глины или земли в песке и гравии быть не должно.
  9. Далее заливают готовую смесь в опалубку. Проводить процедуру нужно за один раз, иначе можно получить стыки, которые заберут у фундамента часть прочности.
  10. Залитый бетон трамбуют вибратором или штыковкой – прокалыванием бетона в разных частях, чтобы убрать из него воздух.
  11. Последним этапом бетон выравнивают и сушат. Просыхает он неделю, затем на нем делают ростверк или укладывают несколько рядов кирпичей. В конечном итоге бетон «созреет» через 4-6 недель.

Подобный фундамент, особенно армированный, будет прочной основой для любого строения, если его правильно уложить. Однако затраты материалов и труда не всегда оправдываются. Прежде чем уложить такое основание, нужно точно убедиться, что более легких конструктивных решений нет. Если это так, то можно приступать к работе.

RuFundament.ru

Всё про фундаменты

Как правильно армировать ленточный фундамент

Существует три основных разновидности основания для строения. Два из их числа используются на протяжении веков – плитный и ленточный, а один – столбчатый – появился относительно не так давно. Из обозначенных разновидностей в сфере малоэтажного строительства особенно широко применяется ленточный фундамент, который отличается высокой степенью прочности. К тому же его при желании можно без проблем сделать своими руками, технология его закладки и армирования достаточно проста.

Делая выбор в пользу монолитного мелкозаглубленного или заглубленного ленточного фундамента, особенное внимание следует уделить его армированию. При этом армокаркас должен быть выполнен и уложен правильно в соответствии с действующим СНИПом.

Выбор арматуры для ленточного фундамента

Выбор предпочтительно сделать в большинстве случаев в пользу монолитного ленточного фундамента, технология закладки которого относительно проста, если речь идет о строительстве дома своими руками. Но чтобы получить надежный фундамент, который справится с большими нагрузками, следует особенно пристальное внимание уделить выбору арматуры. Технология, по которой создается каркас арматуры для ленточного основания, позволяет придать основанию дополнительную пластичность, что позволяет существенно снизить риск возникновения трещин. Каркас создается при помощи металлических прутьев. Их диаметр должен в полной мере соответствовать нагрузке на фундамент. А это означает, что при выполнении работ своими руками, следует сделать максимально точный расчёт. Чаще всего для ленточного фундамента выбирается арматура диаметром от 10 до 12 мм. При работе с тяжелыми строительными материале или возведении здания на проблемной почве правильно сделать выбор в пользу стержней с диаметром 14 мм. В тоже время для небольшого и легкого строения армокаркас может быть сделан из восьмимиллиметровой проволоки. И этого будет вполне достаточно.

При покупке прутьев для арматуры обязательно нужно обратить пристальное внимание на их ребристость.

Как и армирование ростверка свайного фундамента, укрепление ленточного основания должно быть максимально надежным. Соответственно, останавливать выбор на гладких прутьях настоятельно не рекомендуется. Ребристый каркас обеспечит более прочное сцепление с цементом.

Существует два типа ленточного фундамента: заглубленный и мелкозаглубленный. Технология их закладки не имеет принципиальных различий, но существуют некоторые нюансы, которые следует упомянуть.

Особенности армирования заглубленного фундамента

Для закладки и армирования заглубленного ленточного основания потребуется следующий перечень инструментов:

  • лопата;
  • тачка для перевозки материалов;
  • песок;
  • строительная рулетка;
  • гравий;
  • прут под армирующий каркас;
  • гибкая проволока;
  • доски;
  • молоток;
  • гвозди;
  • раствор бетона.

Начать работу правильно с выкапывания траншее. При этом сразу же следует предусмотреть наличие дополнительных несущих стен здания для укрепления. Глубина траншеи для монолитного ленточного фундамента своими руками может варьироваться от полуметра до 70 см. Что касаемо ширины, она должна давать возможность установки опалубки таким образом, чтобы получилась толщина порядка 0,6 м.

На дно траншеи производится укладка своими руками небольшого слоя песка. 10-15 см будет вполне достаточно. Если в дальнейшем планируется создание вокруг фундамента дренажной системы, будет правильно сделать в материале специальные канавки, просыпанные гравием для упрощения процесса отведения воды в дренажную систему.

После того, как все подготовительные работы произведены, можно начинать делать арматурный каркас. Этот этап при закладке фундамента особенно важен. Ведь только точно соблюденная технология армирования позволит зданию простоять максимально длительный период времени, независимо от условий его эксплуатации. Для того чтобы правильно сделать каркас арматуры заглубленного ленточного фундамента, нужно произвести расчет. Сварку прутьев в данном случае использовать настоятельно не рекомендуется. Технология предполагает изготовление обрешетки, в которой вертикально расположенные прутья будут выполнять функцию связующего звена. Расстояние между ними должно быть около одного метра. Что касается горизонтальных стержней, расстояние между ними должно быть порядка 20 см. А каждое их пересечение необходимо надежным образом фиксировать посредством мягкой проволоки. Подобный каркас следует изготовить в двух экземплярах – по одному под каждую стенку. При этом для предотвращения гниения металла нужно избегать соприкосновения арматуры с грунтом. С этой целью будет правильно проложить обрешетку осколками кирпича или любым другим строительным мусором. Углы сооружения прокладываются дополнительной арматурой, что придает получившейся конструкции дополнительную прочность.

По завершении описанных работ производится заливка бетонного раствора на высоту опалубки, и процесс строительства приостанавливается приблизительно на месяц. Этот срок необходим для того, чтобы бетон полностью высох. Армирование каркаса своими руками занимает относительно длительный период времени. Но пренебрегать этим этапом строительных работ не следует ни при каких обстоятельствах.

Особенности армирования мелкозаглубленного фундамента

Для того чтобы создать надежный и прочный металлический каркас, потребуются следующие материалы и оборудование:

  • лопата;
  • тачка для перевозки материалов;
  • песок;
  • строительная рулетка;
  • гравий;
  • прут под армирующий каркас;
  • гибкая проволока;
  • доски;
  • молоток;
  • гвозди;
  • раствор бетона.

Как и в ситуации с заглубленным основанием, работы по армированию мелкозаглубленного ленточного фундамента выполняются пошагово. Но этот вариант отличается более высокими показателями экономичности. Чаще всего выбор в пользу мелкозаглубленного основания делается при строительстве домов на пучинистых почвах.

Правильно выкапывать фундамент на расстояние 20-30 см между поверхностью почвы и последующим уровнем строительных работ. Но под него дополнительно на аналогичную глубину копается ростверк. Еще ниже выполняется дренаж.

Под ростверком в данном случае подразумевается специально установленная дополнительная плита, основная задача которой заключается в защите фундамента от негативных воздействий со стороны грунта.

Закладка арматуры мелкозаглубленного фундамента своими руками осуществляется по тому же принципу, что и в вышеописанном случае. Но создавая каркас, можно сделать больший шаг между прутьями. Это позволит сократить расход материала без снижения прочностных характеристик конструкции в целом.

Особенное внимание при армировании мелкозаглубленного ленточного основания следует уделять углам. По углу каждой отдельно взятой обрешетки будет правильно пустить прут. Даже если будет казаться, что по метражу он определенно лишний.

После высыхания бетона деревянную опалубку можно без опасений демонтировать. За 4 недели основание вберет в себя достаточно прочности для того, чтобы удержать массу будущего строения. Но специалисты настоятельно рекомендуют не допускать чрезмерной загрузки фундамента.

Достаточно часто к работам по армированию основания приглашаются опытные специалисты со стороны. Но если у вас имеется хотя бы небольшой опыт строительства, при максимально тщательном знакомстве с технологией и наличии точно выполненного расчета, на найме работников вполне можно безболезненно сэкономить.

Строительство заглубленного монолитного ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это основание для несущих опор (наружных и внутренних капитальных стен и перегородок) здания в виде замкнутого железобетонного контура, которое частично погружено в землю. В соответствии с глубиной заложения подошвы определают типы фундамента— малозаглубленный и заглублённый. Заглубленный ленточный фундамент устанавливается для массивных конструкций на грунтах с низким уровнем промерзания.

Как определить глубину заложения

Соответственно, если планируется строительство лёгкого здания (садовый домик, хозяйственный блок, гараж и т. д.), достаточно мелкозаглублённого ленточного фундамента, а вот для тяжёлых каменных построек нужно более глубокое заложение подошвы, обеспечивающее опору на плотные слои почвы. Глубоко заглублённый фундамент стоит на непромерзаемых слоях и обеспечивает жёсткость всего строения, что так необходимо для тяжёлых конструкций.

Тема заглублённых лент достаточна противоречива. Например, стандартами строительства СССР было утверждено среднее заглубление на 50 см. Однако, уровень промерзания в разных регионах страны неодинаковый, также не учитывается наличие грунтовых вод и верховодки. При строительстве фундаментов глубже не значит лучше, твёрдые пласты почвы могут чередоваться с рыхлыми и в этом случае не обойтись без геологических исследований, которыми так часто пренебрегают в частном строительстве, желая сэкономить финансовые затраты. Нынешние строительные правила рекомендуют ЗЛФ при соблюдении мер по борьбе с морозным пучением.

В итоге глубина залегания ленты — непостоянная величина.

Факторы, влияющие на глубину подошвы

На определение глубины заложения подошвы влияет совокупность таких составляющих, как:

  • глубина промерзания почвы;
  • технологические решения;
  • конструктивные решения, а именно наличие подвального помещения, тип ленты фундамента: монолитный или сборный из ФБС;
  • геологическое заключение о характере грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • сейсмичность района;
  • наличие рядом зданий и сооружений;
  • рельеф местности;
  • планируемый вес здания.

Расчёт заглублённого фундамента

Расчёт ленточного заглублённого фундамента подробно и достаточно сложно описан в ДБН В2.1-10-2009 «Основания и фундаменты сооружений». Это инструкция для архитекторов, самостоятельные застройщики редко обращаются к этому изданию. Поэтому для начала вспомним среднюю школу. Рассчитаем подошву заглубленного фундамента для того, чтобы он не утопал в земле при нагрузках. Для расчёта нужно знать предполагаемую нагрузку и сопротивление почвы.

S — площадь подошвы;

P — расчётная нагрузка;

R — расчётное (табличное) сопротивление грунта.

Если вы планируете самостоятельное строительство без привлечения специалистов, советуем воспользоваться онлайн-калькуляторами для расчёта. Конечный результат стоит сравнить с показателями на нескольких сайтах для чистоты эксперимента. Помните, что заглубленный ленточный фундамент ― это опора всего дома, на которой не стоит экономить: восстановление всего здания при неверно определённом типе фундамента обойдется дороже. Не рискуйте, обращайтесь в специализированные фирмы.

Технология возведения заглублённого фундамента

Устройство заглублённого монолита ― процесс трудоёмкий и сложный, и поэтому справиться собственными силами вряд ли получится. Перед началом работ необходимо обзавестись планом основания, который можно заказать в специализированных компаниях. В дальнейшем то поможет при оформлении документов на дом и убережёт от технологических ошибок.

Подготовьте участок: по необходимости уберите мусор, покосите траву, разровняйте рельеф.

Разметка

Переносим план заглубленного монолита с бумаги на местность: обозначим разметку колышками. Для этого Вам потребуются:

Определим базисный угол. Установим ориентир и от него продолжим всю разметку. На видео Вы можете увидеть, как грамотно произвести разметку.

И снова обращаемся к школьным познаниям. Для того чтобы определить прямой угол и длину диагонали, применяем Теорему Пифагора.

Отложив необходимые длины, получаем треугольник с прямым углом. Также поступите со второй стороной фундамента. Геометрию фигуры подтвердит равенство диагоналей.

Все виды заглублённого фундамента возводятся на базе траншеи.

Земляные работы

При небольших габаритах здания, выкопать траншею можно самостоятельно без привлечения спецтехники.

Ширина траншеи копается на 110-120 мм шире фундамента для удобства работы с опалубкой.

Дно траншеи утрамбовывается слоем гравия в 20–30 см и песка слоем 15–20 см.

Все слои разравниваются, увлажняются и трамбуются до получения твёрдого основания. Для лучшей гидроизоляции подошвы фундамента верхним слоем на дно траншеи можно положить прочную полиэтиленовую плёнку либо заложить песчано-гравийную подушку.

Монтаж опалубки

Профессиональные строители пользуются промышленными съёмными опалубками из металла, пластика или ДСП. Они устанавливаются в подготовленную траншею. Самостоятельному застройщику собственного подворья невыгодно покупать её у производителя, поэтому чаще всего мастерят самодельные, из досок или щитовой влагостойкой фанеры. Посмотрев видео, Вы узнаете много полезной информации о монтаже опалубки.

Для того чтобы опалубку легче было демонтировать, внутреннюю сторону выполняют из струганных досок или крепят полиэтиленовую плёнку при помощи степлера. В итоге при снятии опалубки доски разламываются на щепки, которые застывают в бетоне и усложняют процесс демонтажа.

Со щитовой фанерой и пластиком таких проблем не возникает.

Высота опалубки должна быть выше уровня фундамента как минимум на 10 см.

Конструкция жёстко фиксируется распорками к стенам, а также при помощи металлических шпилей, которые насквозь проходят опалубку и фиксируются с двух сторон гайками. После демонтажа металл остаётся в фундаменте, а ненужные концы срезаются «болгаркой».

  • Не забывайте про отверстия для ввода коммуникаций и инженерных сетей.
  • Сборный фундамент из плит ФБС не требует установки опалубки.

Армирование заглубленного фундамента напрямую зависит от предполагаемой нагрузки. Как правило, делают два нижних и два верхних ряда прутков с сечением 10–14 мм.

Расчет бетона при заглублённой подошве

Сколько кубов бетона потребуется? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать ширину основания (см. формулу выше), высоту и общую протяжённость (длину). Высота монолитной ленты складывается из подземной и надземной частей.

Например, ширина ленты — 0,4 м, длина — 30 м, высота — 1, 5 м

Общий расход бетона = ширина * высота (подземная + надземная части) * длина = 0,4*1,5*30 = 18 м3

Сильные и слабые стороны

  1. Хорошая несущая способность.
  2. Возможность обустроить подвальные помещения.
  1. Значительные траты на строительный материал и рабочую силу.
  2. Подвержен морозному пучению почв.
  3. Привлечение спецтехники, увеличение сроков возведения и как результат удорожание процесса возведения заглублённой ленты.

При устройстве ленточного заглубленного фундамента нужно учесть важных моментов, и если у вас нет возможности заказать готовый проект и провести исследования почвы участка, строго следуйте своду правил строительства и опыту специалистов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector