Что будет если не сделать пароизоляцию мансарды

Строительные консультации, экспертизы, информация

  • Главная
  • Вопросы эксперту
  • КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ
  • Тепло-, Гидро-, Ветро, Пароизоляция

Зачем нужна пароизоляция при утеплении мансарды

Зачем нужна пароизоляция при утеплении мансарды? Это же не баня и там очень сухо, но везде рекомендуется делать слой пароизоляции, а на мансарде пара нет – это точно!

Уточним два различных понятия: «пар» и «водяные пары». Пар – это вода в жидкой фазе, находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе в форме видимых мельчайших капель (туман, пар изо рта зимой и т.п.). Водяные пары – это вода в газообразной фазе, бесцветный газ, входящий в состав воздуха. Водяные пары есть практически в любом воздухе, включая пустынный, и при понижении температуры до точки росы они превращаются в воду, т.е. выпадают в форме конденсата (физические основы образования конденсата см. здесь).

Слой пароизоляции как раз и нужен для того, чтобы воспрепятствовать проникновению водяных паров в толщу ограждающей конструкции, где они и могут превратиться в воду при достижении зоны конденсации (зона в толще конструкции с температурой, равной и меньшей точки росы).

Образование конденсата в толще ограждающей конструкции

Зимой парциальное давление водяных паров внутри теплого помещения выше давления паров снаружи и, поэтому, они стремятся наружу. По этой причине слой пароизоляционного материала необходимо устанавливать перед слоем утеплителя на пути водяных паров из помещения на улицу.

Утепление мансарды с установкой слоя пароизоляции

Таким образом, задача слоя пароизоляции состоит в том, чтобы оградить теплоизоляционный материал от водяных паров, которые в нем могут сконденсироваться в воду и значительно снизить теплозащитные показатели утеплителя, а со временем и разрушить его. Важно максимально защитить утеплитель от водяных паров со стороны помещения и, наоборот, оставить возможность их удаления наружу. В то же время, утеплитель нужно защитить от попадания воды снаружи и от охлаждения (выдувания) ветром. С этой задачей справляются ветровлагозащитные мембраны, пропускающие водяные пары изнутри и непроницаемые для воды снаружи.

Как правильно утеплять наружные ограждающие конструкции см. здесь. А какие ошибки не допустимы при устройстве пароизоляции, убедительно рассказано на этом примере.

Планируем устройство мансарды, не забываем о пароизоляции

Современная мансарда не просто позволяет создать дополнительное жилое пространство в доме. Она может стать оригинальным, комфортным, светлым, теплым даже романтичным местом, обладающим необычной формой. С другой стороны, мансарда в процессе в процессе эксплуатации подвержена большим нагрузкам, чем другие части дома, поэтому требования к ее конструкции повышенные, а последствия ошибок особенно чувствительны.

Планирование мансарды обычно начинается с ее формы. План мансарды напрямую зависит от формы крыши дома. Крыши встречают самой разной формы: односкатными и двускатными, двускатные, ломаными и прямыми, чердачными и комбинированными. Каждый тип крыши имеет свои преимущества и свои недостатки, и все они встречаются на практике. Пожалуй, наиболее распространены двускатные ломаные крыши. У них более крутой нижний склад и более пологий верхний. Такая схема дает возможность максимально увеличить жилую площадь мансарды и сделать ее наиболее удобной. Очевидно, жилая площадь мансарды зависит от угла наклона крыши, чем больше угол наклона, тем больше жилая площадь помещения под крышей. Однако и низкие боковины тоже могут быть использованы, в них могут быть устроены различные шкафы и полки.

Для того, чтобы проживание в мансарде было приятным, необходимо обеспечить в ней комфортный микроклимат, а он во многом определяется качеством утепления. Качество теплоизоляции зависит от свойств теплоизоляции и соблюдения технологии ее монтажа. Обычно утепленная крыша представляет собой следующую конструкцию:

  • Внутренняя обшивка (гипсокартон, фанера, вагонка).
  • Пароизоляция (пленка из полиэтилена или пропилена, диффузионная мембрана с низкой паропроницаемостью).

В отсутствии пароизоляции в процессе эксплуатации мансарды на утеплителе и других элементах конструкции крыши высока вероятность выпадения конденсата в связи с наличием влаги в воздухе мансарды и большой разницы температуры на разных сторонах утеплителя. Пленка (мембрана) монтируется с перехлестом не менее 15см и с обязательной проклейкой стыков специальным скотчем.

Между внутренней обшивкой пароизоляцией создается вентиляционный зазор шириной 4-5см для испарения влаги. Ширина зазора задается шириной реек, которыми крепится материал. Роль пароизоляции особенно высока, если в мансарде находятся источники образования влаги. В этом случае в мансарде требуется создание принудительной вентиляции.

  • Утеплитель, обычно это минеральная вата, реже — стекловата. Теплоизоляция может быть как в виде рулонов, так и матов (плит). Ширина утеплителя должна быть такой, чтобы теплоизоляция устанавливалась между стропилами враспор.
  • Гидроизоляция, водонепроницаемая диффузионная мембрана с высокой паропроницаемостью, нетканый материал из полипропилена или полиэтилена.
  • Кровельное покрытие, имеется широкий выбор такого рода материалов. Между кровлей и гидроизоляцией создается вентилируемый зазор, обычно ширина зазора составляет не менее 4см для плоских покрытий и не менее и 2см для волнистых покрытий.
  • Пол мансарды обычно тоже утепляется аналогичной теплоизоляцией, достаточна толщина 15см, это позволяет в зимний период быстрее отапливать первый этаж, а при желании мансарду зимой можно вообще не отапливать. Важно, чтобы утеплитель перекрытия был защищен слоем пароизоляции от влаги первого этажа, обычно более сырого, чем мансарда.

    Мансарда должна быть достаточно освещена, согласно СНиП площадь остекления должна составлять не менее 10% жилой площади мансарды. Для этого хорошо подходят мансардные окна. Выбор размера и положения окон имеет некоторые закономерности. Если угол наклона крыши небольшой, тогда окна следует размещать по возможности повыше, в этом случае обзор будет лучше. Окно устанавливается в оконную коробку, ширина которой должна быть не менее чем на 4см меньше шага стропил. Гидроизоляционный оклад окна определяется типом кровельного покрытия.

    В процессе установки окна нужно тщательно выполнить гидроизоляцию и пароизоляцию утеплителя. Конструктивно места установки мансардных окон одни из наиболее сложных.

    Важным элементом конструкции мансарды является лестница. Лестницы могут быть самой разной конструкции, лестничные проемы могут находиться также в разных местах мансарды. Чаще всего лестницу делают либо одномаршевой, либо с поворотом, это позволяет существенно экономить пространство мансарды.

    Copyright © “ТЕКРО”, 2010-2012. Материалы для кровли

    Гидроизоляция и пароизоляция для утепленной мансарды

    Приступая к строительству загородного дома, не многие считают нужным уделять внимание вопросам организации эффективной гидро- и пароизоляции кровли. Порой это происходит по незнанию, иногда в стремлении к неоправданной экономии.

    Такие разные плёнки

    Опыт показывает, что отсутствие гидроизоляции, ровно как и применение гидро- и пароизоляционных материалов низкого качества оборачивается, как правило, дорогостоящим ремонтом.

    Как известно, большую часть года температура воздуха внутри жилого помещения выше, чем на улице. То же самое можно сказать и об уровне влажности. Этот тёплый и влажный воздух постоянно стремится выйти наружу. Поднимаясь вверх, он оказывается под крышей, где из-за разности температур теряет часть влаги: она конденсируется и увлажняет перекрытия, стропила, теплоизоляцию, оказывая своё губительное воздействие и приводя к постепенному подгниванию и образованию грибка.

    Если подобные процессы происходят вблизи от несущих деревянных элементов стропильной системы, то даже специально обработанное дерево может начать гнить. Прорастающая вглубь дерева плесень разрушает его внутреннюю волокнистую структуру и, в конечном счёте, снижает прочность и долговечность всей конструкции. Похожий процесс происходит и с другой стороны. На тыльной стороне любого металлического кровельного покрытия из-за разности температур в определённые моменты выпадает большое количество конденсата. Это происходит в период зимних оттепелей, в межсезонье, да и просто прохладным летним утром или после заката. Под собственной тяжестью влага начинает капать вниз, вызывая те же негативные последствия, о которых упомянуто выше.

    Между тем гидроизоляционные и пароизоляционные материалы отличаются по принципу действия. Уже из названия очевидно, что пароизоляция это материал, который не пропускает влагу наружу даже в газообразном состоянии (в виде водяных паров). Гидроизоляция же призвана удерживать воду, не давая ей протечь вниз. Однако хорошая гидроизоляция должна быть при этом ещё и паропроницаемой в обратном направлении, чтобы утеплитель под ней мог свободно испарять лишнюю влагу, чтобы кровельный пирог не превращался в подобие компресса.

    Монтаж кровельных мембран и плёнок

    Само по себе применение качественных плёнок и мембран в кровельных конструкциях ещё не является залогом того, что они будут эффективно работать. Не менее важно произвести их грамотный монтаж. В частности, придерживаться нескольких строгих правил:

    Влагозащитную мембрану или плёнку следует укладывать внахлёст, таким образом, чтобы слои материала герметично примыкали друг к другу, не позволяя воде протекать. При обустройстве карнизного свеса гидроизоляционную плёнку или мембрану следует вывести поверх ближайшей к свесу доски обрешётки и карнизной планки для стекания конденсата в водосточный жёлоб: в противном случае влага может попасть внутрь подкровельного пространства.

    В целях предотвращения скопления на внутренней стороне кровли конденсата необходимо обязательно организовать вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Важно, чтобы он не прерывался под всей плоскостью кровли. Не менее важно, чтобы воздух внутри вентзазора двигался от карниза к коньку и беспрепятственно выходил наружу вместе с водяными парами. Для этого по всему периметру кровли должны присутствовать входные отверстия, а непосредственно под коньком организован так называемый «холодный треугольник».

    На кровельных скатах большой площади нужно установить дополнительные вентиляционные выходы, часто называемые в просторечии «грибками». При их монтаже, а также при монтаже других проходных элементов (труб, антенных выходов и т.п.) очень важно использовать специальные уплотнители, которые защищают выходы от засорения и служат дополнительным барьером от попадания мусора и снега в подкровельное пространство.

    КАК ГРАМОТНО УТЕПЛИТЬ МАНСАРДУ?

    Мансарды в загородном домостроении сегодня распространены очень широко. Да и современные многоэтажки все чаще увенчаны не привычной нам плоской, а скатной кровлей, под которой расположена мансарда. И это неудивительно, ведь мансарда позволяет увеличить жилплощадь, а соседство с небом дарит особое чувство уюта.

    Но следует понимнить, что для надежной работы такой кровли требуется грамотное ее выполнение. В случае мансарды кровля устроена намного сложнее, чем в случае холодного чердака. Для обеспечения надежности и долговечности, уюта и тепла необходимо, прежде всего, грамотное утепление. Специалисты компании «ТехноНИКОЛЬ», учитывая многолетний опыт работы, делятся советом правильного устройства теплоизоляции в мансарде.

    От прямого воздействия осадков кровлю защищает внешнее покрытие, которое может быть из металла, гибкой черепицы, натуральной черепицы и т.п. Под покрытием находится «кровельный пирог» – многослойная конструкция, состоящая из вентиляционного контура, слоя гидроветрозащиты с наружной стороны, слоя теплоизоляции, слоя пароизоляции с внутренней стороны. Главная «начинка» такого «пирога» – утеплитель.

    Задачи теплоизоляции в мансарде понятны: защищать дом от зимнего холода и летней жары. недостаточного или некачественного утепления кровли зимой теплопотери через эту конструкцию дома могут достигать 25%, что заметно увеличит затраты на отопление.

    Решение поставленных задач по силам только качественным материалам, какими являются теплоизоляционные плиты «РОКЛАЙТ», выпускаемые Корпорацией «ТехноНИКОЛЬ».

    Это плиты из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы, предназначенные специально для устройства теплоизоляции ненагружаемых конструкций, к которым как раз относятся мансарды.

    У плит множество достоинств. Прежде всего, это негорючий материал (группа горючести НГ), следовательно, безопасен и надежен и для человека, и для конструкции кровли. Это принципиально отличает плиты из каменной ваты от плит из пенополистирола (группа горючести Г2−Г4). Кроме того, при горении пенополистиролы выделяют вредные для здоровья вещества и отравляющие газы. Стекловата, как и каменная вата, не горит, однако имеет очень низкую температуру плавления волокон – 550−600ºС. При пожаре такая температура достигается спустя 7 минут после его начала, так что стекловата быстро плавится и не может препятствовать распространению огня.

    Другое важное достоинство материала «РОКЛАЙТ» – низкое значение теплопроводности (λБ = 0,041 Вт/ м 2 К), гарантирующее малые теплопотери через кровлю. Учитывая наклонное расположение утеплителя под скатом, важной характеристикой при выборе теплоизоляции является сжимаемость. Это значение измеряется под установленной ГОСТом нагрузкой и определяется, насколько сожмется материал в толщине (в %). Поскольку на скатной кровле утеплитель постоянно находится в наклонном положении, важно, чтобы он не «сполз» и не появились мостики холода. Кроме того, нужно, чтобы со временем он не стал тоньше: от этого уменьшится его эффективность и долговечность.

    Плиты на основе каменной ваты отличаются и высокой паропроницаемостью (0,3 мг/ м.ч.Па). Это очень важно, поскольку в жилом доме постоянно образуется водяной пар, который по законам конвекции поднимается вверх, под кровлю. Чтобы пар не «добрался» до утеплителя, в мансардной крыше предусматривается слой пароизоляции – как правило, пленка на основе полиэтилена или полипропилена, монтируемая с внутренней стороны. Но, учитывая высокую проникающую способность пара, полностью «отсечь» его пленка не в состоянии. Попадая из теплой зоны в холодную, водяной пар может конденсироваться, и точка росы нередко оказывается именно в утеплителе. А когда он намокает, то теряет теплоизоляционные свойства. Если же утеплитель с волокнистой структурой обладает хорошей паропроницаемостью, то водяной пар не задерживается в нем. Выходя через паропроницаемую ветрозащитную пленку, расположенную снаружи слоя теплоизоляции, он выветривается за пределы крыши через систему подкровельной вентиляции.

    Толщина утеплителя для средней полосы России должна составлять около 200 мм согласно теплотехническим расчетам. На практике часто утеплитель укладывается в межстропильное пространство. Следовательно, он имеет толщину, равную толщине стропил, а максимальное сечение стандартных досок, предлагаемых нашим рынком, составляет 150 мм. Для решения этой проблемы специалисты компании «ТехноНИКОЛЬ» рекомендуют устраивать двухслойную теплоизоляцию.

    1. Гибкая черепица SHINGLAS.
    2. Мембрана супердиффузионная «ТехноНИКОЛЬ».
    3. Плиты из каменной ваты «РОКЛАЙТ».
    4. Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ».
    5. Стропильная нога.
    6. Шаговая обрешетка.
    7. Подшивка мансарды.

    УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

    Первый слой теплоизоляции толшиной 150 мм устанавливаем враспор между стропилами. Это могут быть 3 слоя по 50 мм, уложенные с разбежкой швов. Затем со стороны помещения поперек стропил прибивается контрбрус сечением 50 х 50 мм с расстоянием между краями брусков 580−590 мм для плотной установки плит враспор. Далее устанавливается еще один слой теплоизоляции толщиной 50 мм. Итого – 200 мм.

    Пароизоляцию рекомендуется укладывать между двумя слоями утепления, тем самым дополнительно защищая ее от возможного повреждения во время отделочных работ. Что касается точки росы, то в однослойной конструкции поверхность возможной конденсации пара удалена на треть от холодной части. Так что в утеплителе толщиной 200 мм смещать слой пароизоляции на 50 мм вполне возможно.

    Обязательная часть мансардной кровли – система вентиляции. Когда она не предусмотрена или неправильно организована, срок службы утеплителя и деревянных элементов крыши сокращается в несколько раз. Основные правила таковы: для притока наружного воздуха должны быть предусмотрены зазоры в районе свеса карниза; для его циркуляции оставлены каналы между теплоизоляцией и кровельным покрытием; для вытяжки воздуха предусмотрены отверстия с установкой скатных аэраторов или аэрационных коньков.

    В грамотно спланированной кровле разница между наружным и «подкровельным» воздухом должна быть не более 2 — 4°С, что избавит от образования сосулек и наледи. Притом важно понимать, что проветривать нужно каждый межстропильный проем.

    Следует исключить зоны с застойным воздухом («воздушные мешки») в карнизной части, поэтому не рекомендуется осуществлять приток с помощью слуховых окон, лучше установить по карнизу скатные аэраторы. Количество вентиляционных каналов над утеплителем зависит от типа гидроизоляционного материала. Если применяется «дышащая» мембрана (не пропускающая наружную влагу, но хорошо пропускающая пар), тогда канал будет один – между покрытием и гидроизоляцией, поскольку такая мембрана укладывается непосредственно на утеплитель. Если используется пленка со средней паропропускной способностью, тогда необходимо два канала – между пленкой и кровлей, а также между пленкой и утеплителем.

    Утепляем мансарду — Пароизоляция

    В эти выходные закончил набивку стен утеплителем и начал обшивать пароизоляцией.

    Пока установишь весь утеплитель, будешь весь в обсыпан частицами базальтовой ваты. Очень грязная работа. Обязательно используйте СИЗы: очки, маску и перчатки.

    Вокруг входного люка на второй этаж пришлось помучиться — долго собирал каркас для утеплителя. Использовал брус, доски, рейки и фанеру.

    Потом обшил все это ветрозащитой.

    Также довольно сложный узел вокруг трубы печки. Он пока не доделан до конца, но основная конструкция закончена и утеплитель вставлен.

    Кроме того, мне не хватило одной пачки утеплителя. Роквул я не нашел. долго заморачиваться с поиском не было желания.

    Купил в Кастораме Эковер Лайт 35. Толщина листа те же 100 мм, ширина тоже 600 мм (то есть подходит под мой каркас), но длина не 800 и не 1200, а 1000 мм.

    Вроде как это в плюс Эковеру. Но из-за того, что он такой упругий, он не совсем сел под мой размер между брусками. Я же подбирал размер каркаса под Роквул, и местами Эковера не хватало по ширине. Хорошо, что использовал я только 1 пачку: всего 6 листов.

    В итоге местами эковер сел очень хорошо и плотно и даже лучше Роквула, а местами остались щели, которые пришлось запенить.

    Итак, натолкал утеплителя. Запенил все щели, дары, вмятины и т.п. А затем начал обшивать стены пароизоляцией.

    Стыки листов пароизоляции пока, как видите, не проклеены. Сейчас моя задачу натянуть всю пленку, а потом буду аккуратно все проклеивать.

    Уже докупил ленту Изоспан KL и скотч Изоспан FL.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector