Дома с мансардами ломаная крыша

Изучаем проекты домов с ломаной мансардной крышей

Если вы желаете увеличить полезную площадь в собственном доме без значительных капиталовложений, тогда вам стоит обратить внимание на строительные проекты с ломаной конструкцией мансардной крыши для обустройства жилого мансардного помещения. Как показывает практика – это наиболее оптимальный вариант планировки жилплощади эконом класса. Существует ошибочное мнение, что комната под крышей годится для проживания исключительно в теплый период года.

Качественно утепленная мансардная кровля прекрасно держит тепло и в зимний период, сохраняя такие же комфортные условия проживания, как и на первых этажах дома.

Ломаная мансардная крыша технически считается сложной конструкцией, возведением которой должны заниматься профессиональные кровельщики. Но человек, имеющий опыт возведения хотя бы стандартной двухскатной кровли, вполне может справиться самостоятельно с несколькими подсобниками и с подобной кровельной конструкцией. Главное разобраться с нюансами технологии ее установки, предварительно сделать необходимые расчеты.

Особенности мансардной конструкции

Главное отличие мансарды от других помещений – практически полное отсутствие стен, в качестве которых обычно служит стропильная система. А мансардные окна имеют характерные конструктивные отличия, так как они принимают на себя повышенные ветровые нагрузки, больше подвергаются воздействиям атмосферных осадков, чем обычные окна в доме.

Самый простой и быстрый, а главное экономный вариант – сделать в крыше наклонные мансардные окна, чем специально сооружать дополнительные конструкции для вертикальных окон. Но любые проекты домов требуют качественного обустройства гидроизоляции.

Преимущества наклонных мансардных окон

Достаточное количество естественного освещения.
Отсутствие необходимости менять кровельную конструкцию.
Возможность самостоятельного монтажа.

Основные этапы возведения ломаной мансардной кровли

При проектировании ломаной крыши для обустройства мансарды своими руками рекомендуется предварительно создать чертежи конструкции в разных проекциях. Так можно будет наглядно видеть размещение всех элементов конструкции.

На первом этапе формируется геометрия кровельных скатов. Достаточно важно правильно рассчитать высоту конька, от которой в дальнейшем будет зависеть высота потолка мансардного помещения. Необходимо учесть, что между коньком и перекрытием потолка образуется дистанция приблизительно в полтора метра.
Второй этап – устанавливается высота потолка мансардного помещения. Для комфортного пребывания в комнате она должна составлять не менее 2 метров.
Далее нужно рассчитать угол наклона ската ломаной мансардной крыши в верхней части. Для этого на чертеже проводится линия потолочной поверхности, затем проводятся прямые линии от конька до точек их пересечения с потолочной линией. Берется транспортир и вычисляется угол наклона (его значение обычно в пределах 20-30º). Полученные данные рекомендуется отметить на схеме.
Теперь определяется угол наклона кровельного ската в нижней части. Для этого на чертеже отступают от нижнего карниза крыши на расстояние длины свеса (это порядка 50 см). К полученной точке от конца верхнего кровельного ската необходимо провести прямую линию. Берется транспортир, измеряется угол наклона (он находится обычно в пределах 50-60º), отмечается на чертеже.
Заключительным этапом проектирования является нанесение контуров стен (в мансарде они обычно выполнены из стропил) мансардного помещения. Измеряются их линейные параметры, общая площадь, также отмечаются на схеме.

Благодаря современным технологиям и оборудованию значительно облегчить проектирование и получить высокоточные результаты можно с помощью специальных компьютерных программ. Для этого всего лишь нужно ввести в программу параметры здания, тип кровельной конструкции, и все необходимые расчеты компьютер сделает автоматом. Если такой возможности нет, тогда рекомендуется приобрести готовый строительный проект.

Ломаная мансардная крыша: 8 этапов строительства

Если говорить о ломаной форме крыши, то у многих почему-то возникают вопросы. Между тем она есть не более чем разновидность крыши двухскатной. Поэтому для тех, кто решился на расширение пространства на мансардном этаже, лучшего варианта просто не придумать. И любителей столь оригинальных конструкций находится немало.

Ломаную мандсардную крышу можно соорудить и самостоятельно. Просто для этого нужно знать определённую последовательность действий. Главный принцип возведения ломаной крыши заключается в принципе опоры стропил на балки перекрытия.

Прежде чем затеять строительство крыши, лучше всего для начала как следует разработать проект на бумаге, желательно, в клетку. Так можно достаточно несложным способом определить высоту конструкции, углы наклона скатов, величину и расположение оконных проёмов Людям, обладающим навыками рисования, либо умеющим работать с графическими программами на компьютере, ещё проще. Когда определённые пропорции найдены, их остаётся попросту придерживаться.

После определения желаемых пропорций нужно определиться относительно сечений элементов стропильной системы, а затем уже производить расчёты на прочность. Можно использовать в этих целях любую подходящую расчётную программу, где такая возможность предусмотрена, например, «Расчёт стропильной системы». Или же производить подробные предварительные расчёты в таблице Excel.

После того, как все размеры будущей ломаной мансардной крыши полностью подсчитаны, можно приступать к непосредственному её возведению. Стоит рассмотреть данный процесс подробнее, буквально по этапам. Лучше всего сделать это на ком-то конкретном примере, взяв, например, за основу дом со сторонами 8 на 8 м.

Поэтапное возведение ломаной мансардной крыши

Шаг 1. Прежде всего, нужно начать с установки мауэрлата и балок перекрытия. Приблизительные параметры для расчёта сечения балок составляют 100 на 200 мм. Монтировать мауэрлат нужно на внутренней стороне стен, а снаружи заложить кирпичом из эстетических соображений. При установке необходимо следить, чтобы верхняя часть мауэрлата не выдавалась за облицовочный кирпич на 2-3 см. Это нужно, чтобы нагрузка крыши ложилась именно на мауэрлат, в противном случае она будет передаваться облицовочному кирпичу, что в корне неверно.

Следующий шаг – монтаж балочных перекрытий. Для начала необходимо установить крайние балки перекрытия. Их вынос определит ширину карниза. Ширина карниза в зависимости от пожеланий заказчика может быть 40-50 см. Балками выступают специальные брусья, сечение которых необходимо высчитывать отдельно, учитывая различные моменты (снеговую нагрузку, ветровую нагрузку и другие факторы).

В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4.

Для указанной кирпичной коробки размером 8х8 метров сечение бруса выбирается 100х200 мм. Когда крайние балки сечения установлены, необходимо натянуть шнурку по верхней части и выставить другие балки.

Учитывать шаг балок нужно, основываясь на размере шага стропил, которые будут укладываться в дальнейшем. К примеру, если берутся половые доски 50х150 мм, то хорошо будет выбрать шаг 60-70 см, даже лучше остановиться на 60 см, принимая во внимание, что такую ширину обычно имеют кровельные утеплители. После установки длинных балок необходимо поставить короткие. Шаг для них чаще всего 1 метр. Для прикрепления балок к мауэрлату подойдут гвозди на 150. Иногда допускается применение саморезов и металлических стропильных уголков.

Шаг 2. Начинается установка стоек, которые следует располагать строго вертикально. Прежде всего, устанавливаются стойки из бруса размером 100 на 150 мм по краям, а потом, когда будут натянуты шнурки, и промежуточные, поменьше, с сечением 50 на 150 мм. Расстояние между любыми элементами не должно превышать 3.

Чтобы стойки держались крепко, применяются временные распорки. По высоте стойки должны быть на 10 см быть больше чистовых потолков в помещениях.

Следует сказать об очень важном нюансе. При строительстве новой крыши, когда вроде бы всё подсчитано и разложено должным образом, правильного прямоугольника почему-то не получается. В итоге получается форма дома, фактически зауженная в каком-либо из направлений. В принципе, это не должно особо беспокоить, но для облегчения последующей работы следует всё-таки располагать стойки так, чтобы правильный прямоугольник в итоге получился. Так стропила верхних скатов станет возможным изготовить при помощи одного шаблона. В противном случае придётся использовать шнуры, а готовые элементы подрезать соответствующим образом. Лишняя трата сил и времени вряд ли кому-то придётся по душе.

Шаг 3. Поверх стоек укладываются прогоны, состоящие из досок, размером 50 на 150 мм. Происходит установка, имеющих эти же размеры, недостающих стоек, других распорок не нужно. Данные конструкции послужат каркасом для предполагаемых стен помещения.

Шаг 4. Чтобы как следует закрепить прогоны, на них устаиваются кровельные уголки и затяжки, то есть, ригеля. Если исходит из параметров согласно примеру, то в этом случае длина затяжек составит 5,5 м. Сечения могут быть рассчитаны в специальной программе. При ширине сечения растяжек 50 мм, то, соответственно, высота составит свыше 210 мм. Различные прогибы устраняются с помощью подвесок. Конечно, это значительно увеличит нагрузку на стропила верхних скатов, поэтому полученные при расчётах размеры сечения стропил верхних скатов, будет разумно увеличить с 50 на 150 мм до значения 50 на 200 мм.

Под каждую из затяжек (ригель) ставится временная подпорка. Для этого следует использовать середину пролёта. Может образоваться провисание, которое нужно уменьшить. Отлично подойдёт дюймовка размерами 25 на 150 мм. Все эти меры позволят безопасно передвигаться по затяжкам. Поломки, равно, как и всевозможные провисания, практически исключены.

Чтобы сделать конструкцию более жесткой, сверху нужно скрепить затяжки, после их полной установки, доской размером 25 на 150 мм. Эту самую доску не следует располагать строго посередине, нужно отступить от любой из осей хотя бы на 20 см.

Шаг 5. Далее можно переходить к установке боковых стропил. Потребуется предварительное изготовление шаблона, после чего производится верхний запил. Что касается нижнего запила, то он размечается по месту, а затем происходит крепление стропила и установка заглушек для утеплителя.

Шаг 6. После этого начинается процесс установки стропил верхних скатов. Для изготовления шаблона берётся обрезок доски размерами 25 на 150 см, который затем закрепляется на крайнем ригеле строго вертикально. Какой-либо из углов доска должен обязательно совпадать с осью строящейся крыши. Ведь правая грань доски будет совпадать с осью крыши. Далее берётся подходящая небольшая доска, прикладывается, и на ней отмечают карандашом верхний и нижний запилы.

По шаблону изготавливаются и устанавливаются два стропила. Коньковый брус для этого лучше не использовать. После установки первой пары стропил, её обязательно закрепляют подкосом, чтобы не произошло падения.

Далее устанавливаются и все остальные стропила. Для крыши длиною 8 м будут уместны 4 подкоса, по паре в разных направлениях. Дюймовой доской временно скрепляем остальные пары стропил, ведь обрешётки пока не имеется.

Шаг 7. Происходит нашивание подвесок, то есть досок размером 25 на 150 мм. Делается это для того, чтобы ригели после ликвидации временных подпорок, не провисали. Эту доску также не следует располагать посередине конструкции, иначе она просто помешает процессу.

Шаг 8. Наступает заключительный этап возведения крыши. А именно, устанавливается каркас фронтона и затем обшивается. Лишь после этого можно приступать к изготовлению карнизов, обрешётки, фронтонных свесов и отливов.

После того, как ломаная мансардная крыша полностью готова, можно приступать к кровельным работам. Это, без сомнения, ничуть не менее важный этап, но уже, как говорится, совсем другая история. Стоит отметить, что все строительные работы, о которых шла речь, лучше всего выполнять втроём.