Как сделать электропроводку в мансарде

Электропроводка на чердаке

Итак, вы решили сделать электропроводку по чердаку собственного дома. Главные враги, которые могут вам помешать и навредить в выполнении вашего плана — это чердачный мусор и грызуны (мыши). Поэтому прежде чем приступить к электромонтажным работам на чердаке, необходимо одержать победу над этими врагами. Чердачный хлам может способствовать возгоранию чердака и дома, а грызуны, поедая изоляцию и тем самым оголяя провода, способствовать возникновению пожара. Так что уберите хлам и мусор, объявите войну грызунам и пропитайте деревянные конструкции чердачного помещения противопожарным раствором. Вот теперь вы можете приступать к электромонтажу проводки.

Электрическая проводка в чердачном помещении выполняется кабелем или проводом с медными жилами. От применения алюминиевых проводов необходимо вообще отказаться. Провод или кабель прокладываются либо в пластиковых трубах и пластиковой гофре, либо в металлических (стальных и медных) трубах и металлоруковах. Так же разрешается открытая электропроводка на изоляционных роликах, но лучше этот способ не применять (совет).

Провод (кабель) в пластиковых трубах или пластиковой гофре (рис. 1,2) необходимо подвешивать на тросах. Расстояние между подвешенным проводом (кабелем) и деревянной (сгораемой) конструкцией чердака должно быть не менее 1 метра. Если провод (кабель) подвесить на трос невозможно , то его необходимо отделить от деревянной конструкции несгораемым материалом — штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.д. Толщина несгораемого материала должна быть не менее 1 см.

Прокладку провода (кабеля) в металлических (стальных и медных) трубах, а так же в металлоруковах (рис.3,4,5) можно выполнять непосредственно по деревянным конструкциям чердака.

Используйте на своих сайтах и блогах или на YouTube кликер для adsense

Прохождение провода (кабеля) через стены и потолочные перекрытие должно выполнятся только в металлических трубах и металлорукаве.

С целью предотвращения проникновения и скопления воды, и возникновения пожара, в местах прохода через стены , перекрытия или вывода наружу, зазоры между проводами, кабелями и трубой (металлорукавом) следует заделывать удаляемой массой из несгораемого материала.

Соединять провода (жилы кабеля) необходимо в металлических распределительных коробках. Соединение должно выполняться сваркой, опрессовкой или с помощью зажимов. Скрутки небезопасны! Следует избежать проникновения в распределительную коробку пыли, грязи и мышей.

Отключающие электрические устройства в цепях тока (автоматические выключатели, переключатели и т.д.), питающие светильники, которые расположены непосредственно на чердаках, необходимо устанавливать вне самих чердаков, например, у входа на чердак.

После того как вы сделаете электропроводку по чердаку, не забывайте о ней, она требует вашего внимания и постоянного контроля.

Сам Себе Электрик

Уроки ремонта

Проводка по чердаку

Posted By: admin 7 октября 2014

Электропроводка в деревянном доме по чердаку

Надеюсь вы уже прочитали предыдущую статью : Электропроводка в частном деревянном доме и то что там рекомендовано. Для меня по этой теме (Проводка по чердаку) есть как бы 2 направления развития событий:

Первое – это, когда вы выстроили деревянный дом и все делаете вновь, в том числе и проводку по чердаку.
Второе- это, когда после длительной эксплуатации электропроводки, вы пришли к выводу, что уже пора! Иначе можно в один миг потерять все то, что нажито непосильным трудом.

Что касается первого варианта развития событий – монтаж эл.проводки на вновь вводимом в эксплуатацию деревянном доме, то здесь придется руководствоваться в первую очередь требованиями энергоснабжающей организации.

В таких случаях, как показывает моя практика, вам необходимо будет получить, от энергоснабжающей организации, технические условия на подключение жилого дома. Только при условии их выполнения может идти разговор о подключении электропроводки вновь выстроенного дома к питающей электрической сети энергоснабжающей организации.

По этому приступая к монтажу электрической проводки по чердаку следует учитывать те требования, что указаны в технических условиях на подключение. Прощу прощения друзья, если вам вся эта писанина не совсем понятна, по видимому это по тому, что вы еще на данный момент этого не коснулись.

Однако не стоит расстраиваться. Возможно в вашем случае всех этих организационных и технических мероприятий можно избежать. Хотя бы по тому, что вы строите дом где то в садоводческом обществе и проблем с подключением к эл.сети нет.

Либо вы уже живете в своем доме, какое то время, и решили выполнить замену электропроводки. В этом случае вы можете заменить всю электропроводку в доме, которая идет после электрического счетчика, т.е. ту часть проводки, которая не предполагает снятие пломб с приборов учета электрической энергии.

Однако исходя из той же практики, можно сказать, что приступая к замене электропроводки в доме, в 100% случаев требуется и замена вводного кабеля идущего от ввода в дом до электросчетчика. Конечно если этот вводной кабель не был заменен ранее.

Здесь следует друзья понять, что заменяя электропроводку в доме, необходимо и менять (Обязательно!) кабельный ввод. Так как зачастую именно кабельный ввод со ввода до электросчетчика менее всего защищен от короткого замыкания и перегрузки.

К примеру, в сельской местности у тех жилых домов, которые были подключены ещё несколько десятков лет тому назад, ближайшая защита от токов КЗ находится в РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции. РУ-0,4 кВ – это распределительное устройство на стороне 380 Вольт.

Вы должны понять, что эта защита вряд ли сработает мгновенно при коротком замыкании во вводном кабеле жилого дома. Что касается защиты от перегрузки во вводном кабеле какого то конкретного жилого дома, то в РУ-0,4 кВ ее вообще нет.

Вот и думайте, какую роль играет кабельный ввод в ваш жилой дом. И если уж речь пошла о вводе в жилой дом, то следует знать, что параметры по вводу закладываются в технических условиях энергоснабжающей организации. Если же таковых нет, то лучше придерживаться Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).

Как мне помнится, ранее при подключении жилых домов, кабель от ввода (на доме) до эл.счетчика можно было использовать:

алюминиевый сечение 2х6 кв.мм;
медный 2х4 кв.мм.

И это минимальные допустимые сечения, причем допустимые нагрузки на ж/дом были ограничены до 1,3 кВт. В наши дни, с увеличением мощностей бытовых приборов, возросли и нагрузки на вводные устройства. Теперь (на текущий момент), если вы решили выполнить ввод алюминием, то в большинстве случает это делается СИП 2х16 кв.мм (СИП- это самонесущий изолированный провод).

Для тех, кто предпочитает медь, то зачастую выбор падает на кабель сечение 3х6 кв.мм, при больших нагрузках берут 10 кв.мм. И ещё один не маловажный нюанс. Ввод от изоляторов на вводе (в дом) до учета электрической энергии должен быть выполнен в стальной трубе.

На сколько я знаю это требование ПУЭ ещё ни кто не отменял. На практике зачастую вместо стальной трубы используют (соответствующего диаметра) гофру (не путайте с металлорукавом, его использовать категорически нельзя).

В наши дни, чтобы максимально защитить жилые дома (не только деревянные) от различного рода возгораний, по вине электропроводки, стали предписывать (конечно на вновь вводимых домах) установку вводных устройств совместно с приборами учета эл.энергии, на опоре вблизи этого дома. Данная мера конечно же позволит защитить жилой дом от возгораний максимально.

Причинами возгораний могут послужить:

перенапряжения в линии (во время разряда молнии и попадания ее в ВЛ; при аварии на ВЛ; ВЛ- это питающая воздушная линия энергоснабжающей организации);
плохая изоляция электрических проводов в доме;
перегрузка электрических проводов в доме;
занижено сечение проводов и кабелей, т.е. не соответствуют нагрузке;
короткое замыкание в каком то бытовом приборе;
завышена защита от токов КЗ и перегрузки (или вообще отсутствует).

Возможно я что то и упустил, однако эти причины возгораний –основные.

Так вот, всего этого можно избежать таким образом:

вынести вводное устройство (в т.ч.и эл.счетчик) из жилого дома (а уж деревянного тем более) на опору ВЛ;
выполнить повторное заземление нулевого провода и крючьев изоляторов на опоре, где устанавливается ваше приемное вводное устройство, это защитит от грозовых перенапряжений в линии и от различных аварий на линии ВЛ, когда допустим при падении дерева обрываются провода и в результате фазный провод падает на нулевой провод. Если нулевой провод не заземлить (повторно, если такового нет), то в ваш дом пойдет напряжение не 220 Вольт, а 380 Вольт и не факт, что на трансформаторной подстанции сработает защита мгновенно и линия обесточится. Надеюсь вы согласны;
установить в вашем ВРУ (вводное распредустройство), которое на опоре…, защиту от токов КЗ и перегрузки в соответствии с проектом (если такой имеется) или по расчету (нагрузка и токи КЗ);
установить там же (см.выше) УЗО (устройство защитного отключения) для защиты от возгорания, на дифференциальный то не более 300 мА.
И перед тем, как включать новую эл.проводку в питающую сеть, необходимо проверить ее на сопротивление изоляции, однако для этого потребуется специальный прибор (мегаомметр), электрики понимают о чем речь.

На этом хочу друзья закончить пока эту писанину, начинается вебинар который мне хотелось бы по слушать. Так что продолжим тему по электропроводке в деревянном доме в следующей статье, следите за новостями на сайте Сам Себе Электрик и будьте в курсе…

Всего вам доброго, успехов и пока… пока….

Да, кстати для справки: говоря о вводе в дом я имею ввиду однофазный ввод напряжением 220 Вольт (для умных добавлю с частотой переменного тока-50герц). ?

Особенности и выбор освещения мансардного этажа

Освещение мансардного этажа – важная часть обустройства такого помещения. Это долгий и кропотливый процесс, требующий определенных знаний в данной сфере. Желательно не допускать ошибок при монтаже, так как после их будет крайне трудно исправить.

Основные правила выбора светильников

В данной зоне очень важно качественное освещение, а значит, светильников нужно большое количество. Не стоит забывать также про мебель с подсветкой и стены, их нужно брать в учет при выборе светильников.
Чтобы мансардный этаж выглядел эффектно, свечение точечных ламп или светодиодных лент нужно направить на стену, тем самым увеличив визуально помещение.
При монтаже светильников по периметру комната станет визуально больше. Для максимального увеличения мансарды стоит поставить большое зеркало.
Применяют как галогеновые лампы, так и светодиодные. Оба варианта хороши, но их свечение различно. Лампы выбираются исходя из предпочтений собственника.
Сам стиль осветительных приборов выбирается в зависимости от существующего декора. Важно, чтобы все смотрелось гармонично.
При расчете световой мощности не стоит учитывать свет из окон, так как он будет отсутствовать ночью.

На сегодняшний день изобилие способов и видов подсветки впечатляет. Можно осветить мансарду как локально, так и по зонам. Рассмотрим виды и типы освещения мансарды:

настенное и с помощью бра;
споты на потолок и стены;
переносные, напольные виды ламп;
точечные осветительные приборы.

Электропроводка в чердачном помещении

Требования к прокладке электропроводки в чердачном помещении значительно выше, чем к помещениям, где постоянно находятся люди. На это есть ряд обоснованных причин. Чердаком можно считать лишь то помещение, в котором различные составные части сконструированы из сгораемых материалов, т.е. балки, фермы, стропила и т.п.

К прокладке электропроводки в чердачном помещении следует относится с большой тщательностью, и вот почему?

Чердак не часто посещаемое помещение и об уборке этого помещения мало кто заботиться. К тому же всё лишнее и ненужное порой годами скапливается там.

Давайте представим такую картину: нанесенная временем пыль,сухое дерево, опилки, сухой воздух, устаревшая электропроводка. Сочетание всех этих компонентов может привести к мгновенному возгоранию.

При редких посещениях чердака лучше обходиться переносным фонарем. Если вы решили установить стационарный светильник на чердаке, или намерены развести провода к розеткам и светильникам в комнатах через чердачное помещение, нужно подойти к этому вопросу серьезно и ответственно.

Самый надежный способ защиты — развести проводку в трубах диаметром 4 мм 2 ,но стоит отметить, что такой способ дорогостоящий и трудоемкий. Торцы труб не должны иметь заусенцы, чтобы не повредить электропроводку. Монтаж труб для электропроводки можно соотнести к аналогии монтажа водопроводных труб по сантехнике.

Для электромонтажа понадобятся соединительные части – уголки, тройники, муфты, уплотнители резьбовых соединений, а так же понадобится инструмент для нарезки резьбы на трубах.

Менее надежный способ прокладки электропроводки в чердачном помещении можно осуществить с помощью металлической гофры или гофры ПВХ, но ПВХ менее надежна из-за грызунов, которые с легкостью могут повредить ПВХ и электропроводку, что в общем, может спровоцировать КЗ (короткое замыкание).

Гофротрубы стоит прокладывать в таких местах, где отсутствует вероятность их случайного повреждения. Нельзя электропроводку заваливать вещами, она должна быть свободной и легко просматриваться по всей ее протяженности.

Все электроустановочные приборы монтируются вне зоны чердачного помещения — это выключатели, переключатели, розетки, автоматы защиты, за исключением светильника, со степенью защиты.

Вся электропроводка должна быть защищена надежными автоматическими приборами, которые размещаются в распределительном щите. Это такие приборы как: противопожарное УЗО на 100 или 300 мА, УЗО для защиты человека от поражения током с отсечкой 30 мА, автоматические выключатели на освещение 10 А, для розеток 16 А. При наличии заземления, все металлические трубы, в которых проложена электропроводка, заземляют. УЗО на старую электропроводку лучше не устанавливать,т.к. оно может срабатывать из-за утечки тока.